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2014 im Rückblick: Korean Food Had A Lächerlich Big Jahr in Amerika

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May 19 category:Lebensmittel

2014 im Rückblick: Korean Food Had A Lächerlich Big Jahr in Amerika


Amerikaner beginnen, Korea Liebe zu essen frisch geschlachteten Fisch namens HWE entdecken; Fische wie Zufall aus riesigen Tanks am Leben gezogen und in Scheiben geschnitten auf, mit einer Zähigkeit von dem Eintritt der Totenstarre verursacht serviert.

Es ist ein funkelNovemberNachmittag und Audrina Patridge ist in einem Kohlfeld in der Nähe von Goseong, Südkorea, eine Hafenstadt von schneebedeckten Bergen und eisigen Wasser des Ozeans umgeben stehen. Patridge, eine sprudelnde Fernsehmoderator am besten für sich selbst spielen auf MTV The Hills und koordinierte Selbst auf Dancing with the Stars bekannt ist, hält eine kleine Messer in der gepflegten Hand und fängt an, an der Wurzel ein massiger Kreuzblütler Gemüse geschnitten. Vorsichtig führte sie Schnitt, wie ein Elternteil den Nachmittag die Stützräder aus, ist Küchenchef Edward Lee. Lee, ein koreanisch-amerikanische Koch mit Brooklyn Wurzeln und eine erfolgreiche Restaurantgruppe in Louisville, Kentucky, wurde gebeten, Patridge zeigen - und ein kleines Filmteam - rund Südkorea für eine 30-minütige TV-Show, um Luft auf First Look-Programm von NBC , ein Lebensmittel-Reise zeigen, dass nach der Saturday Night Live-läuft.

Die einwöchige Produktion, die von der Korean Food-Stiftung ist - eine staatliche Organisation mit Förderung koreanisches Essen Kultur im Ausland beauftragt - wird nicht die Konzentration auf die gemeinsame Tropen mit koreanischen Esskultur in Amerika verbunden, insbesondere Grill und verwest Fusion Lebensmittel wie Tacos oder gebraten huhn. Stattdessen wird Amerikas Realität Schatz graben ein Dutzend Kohlköpfe, die bald zu einem unbeheizten Hütte geschleppt werden und schneiden, in Salzlake und im herbstlichen Ritual als kimjang bekannt gewürzt. Sie können der rituellen Handlung wie die Herstellung von Kimchi sehr altmodische Art und Weise zu denken - wo wahnsinnige Mengen an Schnittlauch, geschreddert Rettich, grüne Zwiebeln und Brühe aus Kombu gemacht, getrocknet Seelachs und Sardellen werden mit der scharfen Sauce aus fermentierten Garnelen gemischt, Fischsauce, Salz und eine purpurrote Korean Paprika genannt gochugaru. Die bunte Paste wird dann zwischen den Blättern der Dutzende von Köpfen brined Napa Kohl, in den Boden eingegraben und ausgegraben einen Monat später, gefüllt. Und es ist alles durch die Kimchi-bespritzt NBC Kameras aufgenommen.

Video: Audrina Patridge und Küchenchef Edward Lee in Südkorea

Es war nicht lange her, als koreanisches Essen in Amerika war nicht mehr als eine Kuriosität (bestenfalls) und ein Klischee (im schlimmsten Fall). Doing Korean wurde ein unterhaltsamen Abend mit Freunden eine Reihe von gegrilltem Fleisch zu essen, vielleicht ein wenig belasteten auf Soju und Ihre koreanischen Pal Auftrag von einem schlecht formuliert, seltsam fotografierten, überwiegend große Auswahl an Suppen, Eintöpfe und dampfenden Platten. Es ist sicherlich nicht schlecht, jeder, dass (vor allem, wenn sie von einer Reise in die Karaoke-Bar gefolgt). Aber etwas signifikant mit koreanischen Küche im Jahr 2014 geändert.

Ich habe zwar im Anschluss an die Geschichte näher als die meisten, wie ich schreibe gerade ein Kochbuch mit dem Thema von Clarkson Potter veröffentlicht. Aber durch eine Reihe von Veranstaltungen, Restaurant Öffnungen, erwähnt Medien und erleben Audrina Patridge Aussenseiter über Korean Abalone aus erster Hand, wurde klar, dass koreanisches Essen hatte eine sehr große 2014 - ernsthafte Schritte, um "aufzuholen" mit besser bekannten asiatischen Küche wie Japanisch, Chinesisch, Thai und Vietnamesisch.

"Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Kimchi ist, wie allgemein bekannt, wie Salsa", sagt Beverly Kim, der Inhaber und Küchenchef des beliebten koreanischen nischen Restaurant in Chicago, Fallschirm. Mit ihrem Ehemann Johnny Clark im Mai eröffnet wurde, zog der ehemalige Top Chef Teilnehmer große Summen für das Kochen, die traditionelle koreanische Gerichte und Aromen mit modernen Präsentation und out-of-the-box Kreativität verheiratet. Zum Beispiel das Paar einen klassischen koreanischen Knödel (Mandu), aber anstelle von traditionellen Schweinefleisch und Schnittlauch, stopfen sie es mit karamellisierten Blumenkohl und Tamarinde-Birnen-Chutney. Der zähe Reiskuchen Gericht - genannt ddeukbokki - nimmt Urlaub in Rom und ist mit Landschinken, Pecorino, Pfeffer und Ei geworfen.

Kim schreibt ihre Erfolgs Kochen mit "robust und gefühlvollen Aromen" unter Beibehaltung ihrer niedrigen Preispunkt und lässige Atmosphäre Restaurant auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet. Der Aufwand hat gearbeitet, und im November, Fallschirm wurde zum Restaurant des Jahres durch Eater Chicago. Aber Parachute ist nicht die einzige koreanische Restaurant machen Lärm in der Windy City. Edward Kim (nicht verwandt) ist weiterhin an seinem Jahres-und-ein-halb alten Wicker Park Restaurant Mott Straße mit Küche, die nicht nur ausführt Fusion mit dem T (Kimchi Empanadas FTW) übertreffen, sondern auch taucht in traditioneller koreanischer Küche mit ein Platz von hausgemachten napa Kimchi, Schweinefleisch Hintern und Reis "Lasagne", die im Grunde ist die beste Kimchi bokkeumbap (Kimchi gebratener Reis) die ich je hatte.

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Beverly Kim und ihr Mann Johnny Clark laufen Chicagos beliebte koreanisch-amerikanische Restaurant-Fallschirm.

Lassen Sie sich nicht jemand sagen, Sie anders: Los Angeles ist das spirituelle Zentrum der koreanischen Küche in Amerika und die Heimat der größten koreanischen Bevölkerung in Amerika mit rund 250.000 Korea geborene Menschen, die dort leben, laut einer US Census Bureau Bericht 2012. LA Koreatown ist mind-bogglingly massiven (im Jahr 2012, Kritiker Jonathan Gold-mit einer Arbeit über das Thema für die LA Weekly, detailliert über 60 Gerichte im 60 Restaurants). Aber während die Größe des Los Angeles K-Town bringt wunderbare Vielfalt (und eine gute Möglichkeit, ein Wochenende zu töten), viele der Restaurants sind immer noch sehr bescheiden, Familienbetriebe - in denen Englisch geschrieben und in begrenzten Ausbrüchen gesprochen, und die ländliche Umgebung kaum ein Ort, wo berühmte Nachteulenlinos würde die Party machen wollen. Es ist ein Ort, was wahrscheinlicher ist, in dem die Partei um 3 Uhr morgens für Schalen mit einem beliebten milchig Knochenmarksuppe genannt soulongtang beenden. Mit anderen Worten, war Koreatown nicht sehr cool.

Das alles in einer sehr großen Weg änderte sich, als Küchenchef und Lebensmittel Lkw-Legende Roy Choi gemeinsam mit dem Sydell Group (New Yorker Nomad Hotel und Palm Springs, Saguaro) und über Koreatown Die schlaffe Wilshire Plaza Hotel hat als eine Art kreativen und kulinarischen Regisseur, Re-Branding als The Line, die Eröffnung eines Street-Level Restaurant POT, und auf dem Weg, so dass die modernistische Turm Mitte des Jahrhunderts an der Ecke der Normandie und Wilshire eine Gold-zertifizierten Hotspot. "Das ist so mächtig von einer Straßenecke als Bleecker und Bowery, einer Kreuzung, die OG ist," Choi sagte mir im Herbst 2013 mit einem Augenzwinkern. Im Jahr-plus seit unserem Gespräch, Choi, dann etwas außerhalb von Los Angeles bekannt, hat fortgefahren, ein beliebtes Kochbuch / Memoiren mit Anthony Bourdain, Team mit Küchenchef Daniel Patterson auf eine aufgeschlossene Fastfood-Konzept in San Francisco und Release prägen The Line in das Kraftwerk, das es heute ist.

"POT und die Line Hotel brachte eine Energie, die Koreatown wirklich gebraucht", sagt Eater LA Redakteur Matt Kang, eine engagierte Chronisten des Los Angeles Restaurantszene, der zufällig auch sein koreanisch-amerikanische und ein langjähriger Stammgast der Nachbarschaft. Kang kommt zu dem Schluss, dass das Hotel hat sich zu einem Anziehungspunkt für Menschen, die nicht in der Regel besuchen würde Koreatown zu essen, trinken und feiern, denn es gab keine großen Veranstaltungsorten, die nicht ausschließlich gerecht zu haben, um Koreaner. Als Ergebnis der hoteleigenen Popularität hat Koreatown werden die Top Nachtleben Ziel in Los Angeles, für beide koreanischen Amerikaner und coolsten Kids in der Stadt. "Das Line Hotel ist der Ort, wo Parteien beginnen und enden, und es passiert einfach so in der geographischen Mitte der Nachbarschaft", sagt er.

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Im Jahr 2014 Roy Choi eröffnete ein koreanisches Restaurant, POT, an der Line Hotel in Los Angeles. Foto: Rick Poon.

Wie für den Aufstieg der koreanische Küche in Amerika, ist Kang nicht überrascht. "Das Essen ist zugänglich, beruhigend und stufenlos, mit vielen Zutaten schlagen regelmäßige Lebensmittelgeschäfte, wodurch es einfacher, zu Hause zu kochen koreanisches Essen." Aber mehr als das, sagt er, die Küche selbst, wenn gut ausgeführt wird, so gut wie nie müde. "Wie chinesische, thailändische oder japanische Küche, es ist wirklich möglich, es zu essen mehr als fünf Mal pro Woche."

Zurück in meiner Heimatstadt New York City, wo die Rhythmen des Restaurant Feinschmecker Elite kann schnell durch eine kurze vertikale Seitenhieb auf Ihrem Mobiltelefon zu quantifizieren, es fühlt sich wie einige Leute essen koreanisches Essen sieben Mal pro Woche. Koreanisches Essen war schon immer ein wichtiger Teil zu essen gehen in New York City, mit zwei lebendige Koreatowns in Manhattan und Queens, sowie eine wachsende Gemeinschaft in Northern New Jersey rechts über die George Washington Bridge. Aber 2014 war das Jahr der Food wirklich begonnen, Notiz von dem tiefen Bank Restaurants ihre Stadt mit gesegnet worden zu nehmen. (Ich weiß aus erster Hand über das wachsende Interesse an der koreanischen Nahrung Deckung von Kollegen in der Presse, weil ich als offizieller und inoffizieller Quelle für eine Reihe von Geschichten serviert.)

Der mit Abstand größte Sache, auf der Medienfront in eine Weile, um koreanisches Essen geschehen war New York Times-Kritiker Pete Wells fallen eine umfassende Überprüfung von 12 koreanischen Restaurants in Queens, einem Projekt Monaten in der Herstellung und eine, die deutlich nahm viel Zeit und Ressourcen .

"Es gibt viele Restaurants in Murray Hill, Auburndale, Bayside und darüber hinaus dienen berühmte koreanische Gerichte und obskuren: Rindfleisch Grill und Blutwurst, Weizennudeln in tiefen dampfenden Schüsseln und Pfeilwurz Nudeln in Brühe mit Eiskristallen gekühlt; Tofu Aufläufe und Live-Tintenfisch ", schreibt Wells, vollständig erhalten, das große Bild. Bis zu diesem Punkt, das Schreiben über Koreanische Nahrung in der Times war leider der Überprüfung eines verblassenden Barbecue Joint im Jahr 2009 vom damaligen Kritiker Sam Sifton begrenzt, durch einen gründlich recherchierten "nächste große Ding" -Funktion im Jahr 1999 vorausgegangen von Florenz Fabricant. Dies ist natürlich außerhalb der Umlaufbahn der Hooni Kim, die ich in Kürze zu erhalten.

Wells 'Stück ist ein starkes Argument, dass die besten koreanischen Restaurants sind diejenigen, die in ein oder zwei Gerichte, die jeder in Los Angeles ansässige mit einer Vorliebe für Über fermentiert Kimchi jjigae wird Ihnen sagen, zu spezialisieren. Der Kritiker seine Hausaufgaben macht, für den samgyupsal (Schweinebauch) bei Han Joo Chik Naeng Myun und Gamjatang (einer Schweinenacken, wild Sesam und schwarzem Pfeffer Eintopf) bei Geo Si Gi. Er überprüft auch aus einem der besseren HWE des Bezirks (roher Fisch) Restaurants, Korea Liebe zu essen frisch geschlachteten Fische zu entdecken; Zufall und Seescheiden werden live von riesigen Tanks gezogen und in Scheiben geschnitten, serviert mit einer Zähigkeit von dem Eintritt der Totenstarre hervorgerufen. Die zähe Stücke werden mit chojang (ein roter Sauce aus fermentierten Pfefferpaste, Reisessig und Ananassaft) und Sesamöl serviert. Es könnte nicht weiter von der japanischen Sushi-Bar Erlebnis, das Wells geschickt weist darauf hin, sein.

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Erwarten Sie lange Wartezeiten in jeder beliebigen Nacht in der neu eröffneten Manhattan Zweig Kang Ho Dong Baekjeong.

"Pete Wells Artikel zu Restaurants in Flushing Korean ist ein Spiel-Wechsler, soweit koreanisches Essen in NYC besorgt", sagt Hooni Kim, Inhaber und Küchenchef des Hanjan und Danji, zwei Wahrzeichen koreanisch-amerikanischen Restaurants, die vorteilhaft durch die überprüft wurden Zeiten, wobei letztere mit einem Michelin Stern.

Kim, der in New York City aufgewachsen ist, weist darauf hin, dass Manhattan Koreatown gibt es schon seit 30 Jahren, in der Regel ohne den Ehrgeiz, koreanische Küche jenseits Grill Fortschritt. "Das Format wird und hat das gleiche in den letzten 30 Jahren mit 100-plus Artikel-Menüs und die kompromittierenden oder Abschwächung authentische koreanische Aromen besser auf die amerikanisiert Gaumen gerecht zu werden."

Aber in Flushing, es ist eine andere Geschichte, die Wells greift in seinem Stück. "Restaurant Besitzer der ersten Generation, Koreaner, die für andere der ersten Generation Koreaner im Einklang mit dem, was die Koreaner in Korea jetzt Essen zu kochen, mit Aromen mehr", sagt Kim. "Sein Artikel macht es einfacher für alle jetzt zu erkennen, wie minderwertig Manhattan Koreatown Essen ist wirklich und hat in den letzten 10 Jahren nicht mehr."

Das war alles, natürlich, vor der jüngsten Eröffnung einer Niederlassung von Kang Ho Dong Baekjeong im Herzen Manhattans Koreatown. Nun, große Offenlegung hier: Ich schreibe mein Buch, Koreatown, USA, im Restaurant mit junger Chef, Deuki Hong. Also bin ich natürlich voreingenommen und nicht über das Essen sagen. Aber was kann ich berichten, dass da das Restaurant offiziell Anfang Dezember 2014 eröffnet, es habe ein bis zwei Stunden wartet ziemlich beständig war (wenn auch stundenlange Wartezeiten an koreanisches Barbecue Gelenke können gemeinsam an den Wochenenden), die mit den Medien wächst das Interesse an koreanische Küche zurückzuführen ist.

Bald nach der Eröffnung erschienen Geschichten auf Made-Straße und Eater, darunter Top-Platzierung auf der Heat Map. Von meinem Platz, scheint es, Erfolg Baekjeong der kann sich auf wenige Faktoren, die als Hooni Kim stellt, hat in Manhattan gefehlt gutgeschrieben: modernes Design, konzentriert Menü, erstklassigen Service und hochwertige Zutaten. Es scheint, als einfache mathematische, aber in Welt der Churn-und-brennen koreanisches Barbecue Restaurants, ist nichts selbstverständlich.

Ob Chicago, Los Angeles und New York sein - ganz zu schweigen von Atlanta (schreien zu Sobban!), Seattle oder Oakland - Koreanisches Essen ist sicherlich auf dem Vormarsch und die Erweiterung über die traditionellen Nachbarschaften. "Ich sehe eine Erhöhung der Gesamtqualität für die Restaurants, die nicht in Koreatown, aber vielleicht in den Vororten oder Stadtrand", sagt Kang auf das Wachstum in Los Angeles. "Früher war es so, dass je weiter man von Koreatown, das schlechtere der koreanischen Essen waren. Das ist nicht unbedingt der Fall nicht mehr. "

Und während Hooni Kim stimmt zu, dass koreanisches Essen ist auf dem Vormarsch, immer noch glaubt, dass er es gibt Raum für erhebliches Wachstum. "Das Jahr 2014 war enorm bei der Einführung Koreanisches Essen, um mehr und mehr Menschen, aber ich glaube nicht, dass es als" Mainstream ", wie Japanisch, Chinesisch oder Vietnamesisch und Thai", sagt er. "Wenn Sie ein 'Feinschmecker' in Amerika sind, wissen Sie, und haben eine Meinung über koreanisches Essen. Aber wir sind noch weit weg von Primetime-Sitcoms Bestellung koreanisches Essen für die Lieferung statt chinesische oder indische. "

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